Coaching
Extreme Sports
fitness
Martial ArtsSkidåkning i Grekland | Ridning Linjer I Bergen Av Gudarna
Ord av Judy Armstrong | Huvudbild av Sam Morris
"Vad gör du?" frågar våra vänner unisont. "Åker du skidor? I Grekland?”
”Ah”, svarar vi självbelåtet. "Under de senaste fem vintrarna har Grekland haft bättre snö än de franska alperna. Det är det bergigaste landet i Europa. Puderrekordet är fantastiskt. Ärligt talat, det är ett dött certifikat...”
Det här var oktober och vi drömde om att åka skidor. Det hade för många skräpvintrar som försökte skrapa ihop snöäventyr, så vi tänker i sidled. Online hittar jag Nikos Hadjis, Greklands enda UIAGM-certifierade bergsguide, och bokar honom för ett telemarkskidsåkningsäventyr för mig, Duncan och vår mountainbikeguidevän Sam.
Vad kan gå fel?
I december engagerar jetströmmen. Snödumpar i rekordmängder i de nordeuropeiska alperna och webbkamerorna från Greklands skidorter visar, ja, gräs. Ibland regn, men mest gräs. En vecka innan vi ska flyga till Aten, i februari, pratar vi med Nikos. Han har planer; Det finns ingen anledning att oroa sig, men vi kanske vill ta med våra klätterskor. Oförskräckta packar vi för snö.
När vi flyger från Manchester till Aten öppnar sig Europa under oss, skarpt och vitt. Det är snö överallt, från de höga topparna till de låga dalarna. När vi närmar oss Grekland förändras allt, till gröngrå terräng fylld med blå vattenbitar. Vi ser berg, men de är torra som en kamels mun.
På plussidan är det lätt att hitta vårt bagage på Atens flygplats. Vår är den enda skidväskan på karusellen.
Det är t-shirtväder ute och Nikos hälsar oss välkomna lika varmt som solskenet. Vi bestämmer oss för att ta en avslappnad inställning till denna skidsemester:det här kommer att bli ett grekiskt äventyr och snö är en bonus.
Vi kör nordväst i två timmar, över mark täckt av betong, sedan olivlundar, sedan låga kullar. Vårt mål är Amfikleia, en stad på norra sidan av Parnassos. Den breder ut sig uppför bergssidan, med branta, smala gator, slumpmässiga vattenkällor och en liten kyrka med ett invecklat klocktorn.
Glada över att vara här checkar vi in på vårt pensionat och vandrar in till stan. Trots den senaste ekonomiska krisen är barerna och kaféerna fulla när grekerna slår sig ner för att chatta, dricka och röka. Rökningen är en ögonöppnare:som Sam säger:"Det luktar 1980-talet..."
När vi vacklar hemåt under en klar himmel, efter en natt med tzatziki, eldgrillade lammkotletter, oljedryck, feta oliver och Alfa Hellenic Beer på en lokal restaurang, verkar snö vara ett avlägset begrepp. Så föreställ dig vår förvåning när vi vaknar och upptäcker att sakerna dumpar omkring oss:utsikten har försvunnit och vår värld är vit.
Nikos flinar. Vi ryter uppför vägen i hans 4×4, 20 kilometer till Fterolaka, som ger tillgång till norra sidan och länkar till Kelaria i söder. Utvecklingen startade på skidorten 1969, med hjälp av franska lag; en investering på 20 miljoner euro under det senaste året har föryngrat infrastrukturen och betalat för installationen av gondolliftar i världsklass från båda baserna. Vägen är tjock av snö och Nikos kör som om han är i Dakar-rallyt.
Fterolakka är öde. Vi hittar äntligen någon som kan öppna biljettkassan, vem frågar om vi verkligen, verkligen vill köpa biljetter? "Är hissen ens öppen?" frågar Nikos. "Ja", medger biljettkillen. "Men bara om du har kontanter."
Gondolen rullar in i liv och vi glider uppför berget. På toppen skrämmer vi en liftie; käken slapp av förvåning, han drar upp en dörr så att vi kan ta oss ut på backarna. Lyckligtvis känner Nikos berget ingående. Han bodde nära här, hjälpte till att etablera resorten och har arbetat med planer för att förbättra och modernisera den. Inga andra liftar är öppna, så en hel morgon åker vi puder i härlig isolering. "Så vi är fyra på berget. Med en investering på 20 miljoner euro är det 5 miljoner euro vardera. För vi är värda det”, säger Sam.
Vi klämmer oss mellan träden för att komma åt en äng som nu är en meter djup i ludd. Vi bombar ner nedfarter vars markörer endast har den övre delen synlig. Det finns precis tillräckligt med sikt, fenomenal snökvalitet och ingen annan på området. Det är anmärkningsvärt, en privat skidort med puder.
Nästa dag upphör snön och ersätts av tät dimma. Vi återvänder till Fterolaka men inte ens kontanter kommer att kickstarta liftarna. Istället sätter vi upp skinn och sartar uppför sluttningen och följer Nikos in i mörkret. Sikten är bokstavligen noll. Vi håller oss 50 meter från varandra för säkerhets skull när vi kryper uppför berget. Det tar två timmar att klättra 200 meter till den översta gondolstationen men det är en bra övning och med den dåliga sikten får vi ett skratt av slumpmässiga krascher när vi jobbar oss ner igen.
Planen är att vara flexibel och följa de bästa snöförhållandena, men en blåfågeldag förutses så vi stannar kvar en natt till. Det är värt det:förhållandena är otroliga. Vi åker upp från Fterolaka, kopplar liftar och dolda offpistbackar till Kelaria och upp till resortens högsta punkt på 2250 meter.
Framför och till vänster om oss finns topparna och åsarna som utgör huvudryggraden i Parnassos. Detta är hem för Apollo, gud för sol, ljus, musik och profetior, son till Zeus (på Olympen). Vi går ner, går runt små raviner och vindristade skålar och klättrar sedan upp till toppen:Liakoura, på 2495 meter. Den sista inflygningen inkluderar en ås där världen faller ner till de dimmblå slätterna, sedan en pyramidformad punkt där Nikos sätter sig på läppen och stirrar norrut.
"Ser du det vita berget, ensamt, på avstånd? Det är Mount Olympus, det högsta berget i Grekland. Det är vårt nästa toppmöte, säger han. "Där borta, lysande gyllene, är Korintviken. Mellan oss och havet finns den största olivlunden i Europa. Och bakom det ligger Peloponnesos. Skidspetsar viftar i tomma luften, suckar han. "Jag älskar den här utsikten, jag älskar den här platsen. Låt oss åka skidor!" Och det gör vi. Vi dyker från toppen, nerför ospårad snö och gör feta S-former på en ren duk.
Det är en lång bilresa till Olympen och efter tre timmar stannar vi till i staden Elassona. Precis som Amfikleia är detta ett av de närmaste boendealternativen till berget; i Grekland, ski-in, ski-out sker inte någon gång snart.
Körningen uppför Mt Olympus börjar under tjocka moln, men när vägen svänger runt en serie backbacks kommer vi ut i starkt solsken. Molninversioner är en underbar sak, speciellt när toppmöten slår igenom, som blå tummen upp-ikoner.
Till vår förvåning parkerar vi bredvid ett vakttorn och en stängd barriär. "Detta är en militärbas för de grekiska specialstyrkorna", säger Nikos till oss. "Jag utbildade mig här för min obligatoriska militärtjänst." Det här är lokalkännedom som tagits till en löjlig nivå:han tar våra pass, loggar in oss, pekar ut det karmosinrödmålade klubbhuset och varnar oss för att inte ta bilder.
För sent.
Bisarrt nog finns det också en tvåstegs släplift. Nikos knyter identitetsbrickor på våra ryggsäckar (uppenbarligen har vi lovat att inte stämma de grekiska specialstyrkorna om vi råkar ut för en olycka), tar tag i pomasätet och glider uppför berget.
Den första delen är händelselös, men den andra är en djävul. Nikos tar poman och slungas upp i luften som en jordnöt från en tesked. Han landar med en krasch på is och för första gången känner jag mig nervös. Om guiden träffar däcket så hårt är jag dömd. "Luta dig tillbaka, luta dig tillbaka!" skriker Duncan när jag drar i poman och hukar på den, som ett barn på en potta. Saken pausar, drar mig sedan upp och framåt; soldaten tittar på fniss men på något sätt håller jag mig på fötterna.
Från toppen klättrar vi. Massivet är en serie av böljande berg och grunda dalar, och utrymmet för skidturer är enormt. Nikos leder oss upp, ner och över orörda sluttningar och pausar ofta för utsikten. Vi kan se så många bergskedjor:Pindos, Agrafa, Parnassos. Om inte för molnet, skulle vi också se Egeiska havet.
Vårt toppmöte är Skolio, på 2911 meter den näst högsta punkten i Grekland. Det är ett stenkast och några meter från det översta trappsteget, klippiga Mytikas, endast tillgängligt för klättrare. Nikos varnar oss för att inte kliva förbi en rösemarkering:"Det finns en stor taklist, vi har tappat folk här, och det är väldigt långt att falla", säger han.
Nedstigningen är en surrealistisk blandning av is och perfekt snö, som sveper in i den otroliga utsikten och avslutar vid det karmosinröda klubbhuset. En soldat serverar oss Alfa-öl, som vi dricker i solskenet och skakar på huvudet åt den totala kontrasten mellan toppen och denna Special Forces-bar.
Zeus har det sista skrattet:som kontrollant av himmelgudarna sveper han en annan storm över landet. Nikos, oförskämd, kör västerut till Meteora, en extraordinär serie klipptorn översållade med kloster. Området finns med på UNESCO:s världsarvslista, dess klippor finns med i For Your Eyes Only och Greklands längsta flod, Pineios, rinner för dess fötter. Det är också ett världskänt klätterområde. Detta är en av Nikos mycket älskade stämpelplatser:han gjorde många första bestigningar här och arbetar hårt för att upprätthålla allmänhetens tillgång till tornen, mot munkarnas vilja.
Vi tillbringar dagen med att promenera i det klippiga underlandet. Nikos guidar oss uppför branta stigar till det övergivna Helige Ande-klostret och till de fruktansvärda hålen i klipporna som utgjorde munkarnas fängelse; pekar ut kloster som klamrar sig fast vid torntopparna och berättar om hur man släpar moderna munkar på rep till grottor på hög nivå för att se religiösa väggmålningar, bevarade i århundraden i mörker.
Under de kommande dagarna arbetar vi oss söderut, via grusspår över berg, och möter män som slår Nikos på ryggen med glädjen av en länge saknad vän; hela tiden diskuterar det här landets väsen:politik, filosofi, gammal och ny historia. Vi hamnar i Delphi, helgedomen som anses vara världens navel, på Parnassos sydvästra sluttningar.
Förvånade över det arkeologiska museet kliver vi ut i en värld av tempel och skattkammare, fontäner och amfiteatrar. Ovan är de scharlakansröda och orangefärgade klipporna i Apollos hemland; nedanför är en olivlund med mer än en miljon träd, i fjärran lyser Korintviken.
Jag sträcker mig ut för att röra vid marmorpelarna i Tholos, ett mästerverk av grekisk arkitektur från 300-talet f.Kr., och min hjärna faller sönder. Vi kom hit för att åka skidor, men vi har också varit nedsänkta i Grekland som bara grekerna känner till det. Känslan av privilegium sväller och viskande för att inte låta som en idiot tackar jag Apollo, Zeus och Nikos för att de gjorde detta äventyr möjligt.
Gör det själv:
- Att komma dit:
Vi flög med EasyJet från Manchester direkt till Aten (3 timmar 50 min flygtid). Skidväskor kan bokas på som sportutrustning.
Nikos hämtade oss från Atens flygplats som en del av sin avgift. Kollektivtrafiken till bergen skulle vara en utmaning. Om du hyr en bil, se till att den har snökedjor eller vinterdäck:vädret kan förändras snabbt och våldsamt.
- Boende och guidning:
Nikos Hadjis är Greklands enda UIAGM bergsguide; skidåkare, klättrare. Vi betalade €1250 vardera för en veckas guidning, inklusive allt utom liftkort (€25/dag Parnassos) och luncher. Nikos bor i Österrike och återvänder till Grekland på hösten och våren för att guida klätterturer, och vinter på begäran för att åka skidor.
För mer information se mountainguide.gr
Ski-in, ski-out finns inte i Grekland; det finns inget boende i eller ens mycket nära skidområdena. Det här är platserna vi använde för att komma åt Parnassos och Olympus.
Amfikleia:30 minuters bilresa från Fterolaka / Mt Parnassos
Hotel Kiriaki, ett vackert pensionat i ett traditionellt hus, totalrenoverat till en mycket hög standard. Det drivs av Nicole och Dimitris, som talar utmärkt engelska. Stora, varma rum har eget badrum, wifi, öppen spis i baren på vintern och terrasser och en pool på sommaren.
För mer information se xenonaskiriaki.gr
Elassona:60 minuters bilresa från Mt Olympus / Special Forces-basen
RiverSide Rooms ligger en kort promenad genom tallskogen vid floden från hjärtat av Elassona. Ägs och drivs av Nikos Mezili och hans föräldrar, och har rymliga, moderna rum, alla med eget badrum och wifi. Loungen har en braskamin, TV, bekväma soffor och barservice.
För mer information se elassonahotel.gr
- Ett ord om skidåkning i Grekland:
Utan att en grek håller dig i handen behöver du en grekisk ordbok eller parlör och en praktisk kunskap om det grekiska alfabetet för restaurangmenyer och vägskyltar.
Väderprognos är en svart konst. Vi använde snow-forecast.com, Nikos använder wxcharts.eu vilket är mer komplext, men också mer exakt.
Läs mer från vårt "Space"-nummer i mars här
[Skidåkning i Grekland | Ridning Linjer I Bergen Av Gudarna: https://sv.sportsfitness.win/Sport/skidåkning/1012048172.html ]