Coaching
Extreme Sports
fitness
Martial ArtsSkidturer i Frankrike | Mauriennedalens hemliga pulverförråd
Det är fortfarande tidigt, min frukost har knappt lagt sig, och ändå är jag här halvvägs uppför en isig 55-graders sluttning, sparkar fotfäste och gräver in min bräda med varje steg för att stoppa mig själv från att halka. De flesta guider skulle starta en ny grupp skidåkare med ett rött eller blått kryss för att bedöma deras nivå. Men Sylvain Rechu, som tar sig uppför kullen framför mig med den säkra självsäkerheten från den ökända bergsgeten, har inte tid för sådana snällheter.
Upplevelsen är desto mer discombobulating eftersom mindre än 24 timmar sedan var jag hemma i London. Däremellan har det gått två höghastighetståg, en tunnelbaneresa i Paris, en taxi till resorten och tre stolliftar, men det är definitivt fortfarande en av de snabbare uppstigningarna till 3 000 meter jag någonsin gjort.
I Sylvains försvar är vår grupp ganska erfaren, och ingen är obekväm att fastna rakt in i den här typen av terräng. Dessutom har vi mycket att täcka om han ska visa oss det bästa som Mauriennedalen har att erbjuda på bara tre och en halv dag.
Även om det är hem för inte mindre än 24 separata skidorter, förblir Maurienne något av en okänd mängd, åtminstone för de flesta brittiska skidåkare. Mellan oss har vår grupp, som inkluderar mina vänner Matt, Cat och Abi, tillbringat decennier med att utforska de franska alperna, både för affärer och för nöjes skull. Ändå har de flesta av oss aldrig varit här, och ingen av oss känner till området väl.
Zonen vi kommer att utforska, Haute Maurienne, ligger bara ett stenkast från några av Frankrikes mest kända megaresorter fågelvägen. Från Bonneval-Sur-Arc, där vi mötte Sylvain i morse, kan du faktiskt köra till Val d’Isere på cirka 20 minuter på sommaren. Men på vintern är vägen, som slingrar sig över Col d’Iseran, avstängd. Och så förblir dalen en dold hemlighet, undangömd från turistmassorna. Som Eric Provost, Bonnevals directeur de domaine skiable , berättar:"Vi har två sorters besökare här – familjer som vill ha något lite lugnare och friåkare."
Fördelarna med Haute Mauriennes mindre kända rykte är omedelbart uppenbara när vi når målet som Sylvain har siktet inställt på – en åslinje strax under den 3 217 meter höga Pointe d’Andagne. På andra sidan kan vi se en bred, öppen dal som ser ut att kunna ge en hel säsongs linjer. Otroligt nog, även om det är fem dagar sedan det snöade senast, är det nästan helt ospårat.
Det är svårt att inte vara upphetsad eftersom vi tar bort skinn från våra skidor och splitboards. Men denna förväntning dämpas av ett visst mått av rationalisering. Det är mitten av april och det är soligt. Även om skålen inte är spårad, kan snön väl inte vara färsk, eller hur? Men när jag följer Sylvain ner i ansiktet, kommer jag på mig själv med att släppa en ofrivillig tjafs. Det är färsk! Åtminstone mycket av det.
Den långa, 600 lodräta nedstigningen (döpt till Anselmet efter en lokal guide) slingrar sig nerför rännor och runt isklippor. På norrläge och i skuggan av klipporna känns snön som om den kunde ha fallit bara timmar innan. Stoppar för att samla gruppen innan runouten, det är high fives och breda flin runt om. Det är bland den bästa snö vi har haft på hela säsongen.
Jag bryr mig inte om hur hardcore du är, en av de bästa sakerna med att åka skidor på våren är de lugna luncherna i solen. Tack och lov gör Haute Maurienne inte besviken. En snabb tur upp och en löptur ner för en mer solpåverkad lägre sluttning tar oss till byn l’Ecot. Bortom den absurt vackra stenkyrkan och nerför de slingrande gatorna hittar vi Sylvains favoritrestaurang, en ombyggd bondgård som heter Chez Mumu. Det har varit ett rejält träningspass på morgonen och vi sköljer ner våra tallrikar med pasta och boudin noir (fransk blodpudding) med ett par välförtjänta öl.
När vi äter förklarar Sylvain mer om det omgivande området och dess unika mikroklimat. Dalen drar nytta av ett vädersystem som kallas Retour d'Est, som spirar upp norrut från Genuabukten och regelbundet dumpar snö på Maurienne även när de nordligare orterna i Frankrike missar något. Kan det här stället vara mycket bättre för friåkning?
Vårt intryck av området som något av ett hemligt backcountry-paradis förstärks dagen efter. Sylvain kör oss nerför dalen (förbi ett 1800-talsslott som ligger osannolikt på kanten av en klippa) till semesterorten La Norma. Osäsongsbetonade moln virvlar runt toppen när vi åker uppför stolliften, men de börjar klarna när vi sätter skinn på skidor och brädor och börjar turen upp till åslinjen nedanför toppen på 2 917 meter.
Härifrån störtar en serie branta couloirs ner mot en röd pist cirka 400 höjdmeter nedanför, och erbjuder en hel uppsjö av olika linjer. Rännan vi släpper ner i har några spår ner, och snön är mer upphuggen och utmanande än vad vi åkt dagen innan. Men det finns fortfarande några av samma mirakulösa fickor med färskt, och när vi rinner ut – snabbt och öppet – ser vi att vi hugger och sprejar varandra hela vägen ner till pisten.
Vårt nästa stopp är Aussois, en annan av orterna som omfattas av det enhetliga Haute Maurienne Eski-mo-passet. Precis som La Norma och Bonneval-sur-Arc har den färre än ett dussin liftar, men det förklarar fortfarande inte hur de kan motivera att sälja sina sexdagars- och femresortskort för det löjligt låga priset på 158 €. Det är mer än 100 € billigare än ett 6-dagars Espace Killy-pass, som täcker Tignes och Val d’Isere i Tarantaise.
Denna prisskillnad mellan de två dalarna är något Franck Buisson gärna vill påminna sina gäster om. Vi träffar Franck, den mångåriga väktaren av Refuge de la Dent Parachée, efter någon timmes turné från toppen av Aussois genom det sena eftermiddagssolen. En gemytlig man med ett lättsamt leende och glimten i ögat, han välkomnar oss med en flaska genepi och en hel rad med historier, varav de flesta handlar om att de fastnade rika människorna från Tarantaise får sin komst i händerna på de listiga Mauriennais.
Det är tydligen en ganska vanlig stereotyp kring de här delarna, men Franck är en så utmärkt raconteur att även guiderna som tar med kunder från Val d'Isere inte kan låta bli att skratta. När middagen anländer och genepi fortsätter att flöda berättar han historien om en vän som är en helikopterpilot som en dag stannar till för att äta lunch och av misstag lyfter med en av sina kycklingar i cockpit. "Och sedan gick jag till Courchevel och de försökte sälja mig kyckling och chips för 120 euro – inte bara togs min kyckling till Tarentaise utan nu försöker de sälja tillbaka den till mig för 120 euro!" Han skrattar upprörd.
Sovningsarrangemangen i fristaden är grundläggande – det finns en huvudsovsal som rymmer cirka 30 gäster, som måste dela det breda på träkojer i grupper om tre eller fyra. Men oavsett om det är genepi, den långa dagen utomhus eller tystnaden på den avlägsna platsen, sover jag gott, trots den oundvikliga snark-chestran som startar efter att ljuset slocknat.
Det är lika bra för följande morgon är vi tidigt ute och spänner selar över våra skidbyxor och lägger till isyxor och stegjärn i våra turnépaket. Från fristaden på 2 520 meter siktar vi på att turnera till den 3 300 meter höga Col d'Abby. Snön här har definitivt påverkats av solen, och där den är återfrusen på de brantare sluttningarna är isen så halt att skinn inte längre räcker till.
Att spänna på stegjärn och använda yxor gör att allt omedelbart känns mer skissartat, men i slutändan är den slutliga stigningen inte alltför påfrestande. Återigen bjuds vi på en otrolig panoramautsikt, med roliga linjer åt alla håll. Trots Sylvains dynamiska ledarskap har vi tyvärr nått åsen lite sent och kommer inte att ha tid att falla ner på andra sidan och ta oss tillbaka. Det finns ett sista lyft som vi behöver ta i Aussois om vi ska ta oss tillbaka upp i dalen till Val Cenis, vårt sista stopp för denna resa, ikväll.
Men om vi inte riktigt har slutfört hela turnén Sylvain hade planerat, är ingen i gruppen jättebesviken. Istället väljer vi att ta oss tid över den soliga linjen tillbaka som vi kom i lugn takt. Att anlända till fristaden tidigare innebär att vi kan njuta av ännu en lång, solig lunch också, och några fler av Francks berättelser.
Vi kanske inte har sett allt som dalen har att erbjuda – det hade varit omöjligt på så kort tid. Men vi har verkligen sett tillräckligt för att få en känsla av potentialen. Med sina över 3 000 meter höga toppar, sin märkligt jämna snö och sin brist på folkmassor erbjuder denna plats allt en friåkare kan önska sig, och allt till en bråkdel av det pris du skulle betala någon annanstans. Och så finns det förstås de vänliga lokalbefolkningen.
När TGV:n tar oss tillbaka genom Frankrike efter en underhållande sista morgon i Val Cenis sträcker jag mig ner i min väska och drar ut flaskan som Franck hade tryckt i mina händer när vi gick.
"Det här är din betalning", hade han sagt med en blinkning, efter att jag lovat att skicka honom några bilder av fristaden att hänga på hans vägg. Franck har inte brytt sig om att lista sådana bagateller som alkoholprocenten på den hemmagjorda etiketten, men det är onödigt att säga att det är kraftfulla grejer. Oavsett om det är tågets hastighet, månskenets styrka eller helt enkelt det utmärkta sällskapet, flyger resan förbi i en suddig suddig. Och när vi går in i Londons fullsatta St Pancras-station med en bula, känner jag mig lite som Lucy som kommer tillbaka från Narnia. Utforskade vi verkligen ett hemligt pulverparadis bara några timmar innan?
Gör det själv:
Ta dig dit:
Tågpriserna från London till Modane, i Maurienne Valley, börjar på £116 standardklass tur och retur. Boka med SNCF (voyages-sncf.com).
Boende:
I dalen bodde vi på det 2-stjärniga Hotel La Clé des Champs i Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com) där rummen kostar från €68 per natt.
Uppe på berget bodde vi på Refuge de la Dent Parachée (refugeladentparrachee.ffcam.fr) som är öppen från 1 mars och erbjuder Bed, Breakfast, Middag för 45,20 €.
Guider och liftkort:
Vi blev guidade av den fantastiska Sylvain Rechu, som dödar den på skidor och snowboard lika mycket. Han jobbar för den fransk/svenska outfiten Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
6-dagarsliften Eski-Mo inkluderar en dag på var och en av de fem Haute Maurienne-medlemsresorterna (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) och en andra dag på orten där passet köps. Priserna varierar från €158-€198 beroende på årstid. Boka från Eski-Mos webbplats (eski-mo.com)
Tristans resa var värd för den franska turistbyrån och regionen Haute Maurienne. För mer information om området, besök haute-maurienne-vanoise.com.
Klicka här för att läsa resten av The Remote Issue
Oavsett om du är nybörjare eller expert, är SkiBro den innovativa onlineplattformen som hjälper dig att få ut det bästa av din resa. Hitta din perfekta instruktör, snowboardskola eller bergsguide och boka med lätthet. Det bästa valet, bästa informationen och flexibiliteten – se till att kolla in SkiBro.
[Skidturer i Frankrike | Mauriennedalens hemliga pulverförråd: https://sv.sportsfitness.win/Sport/Snowboarding/1012048147.html ]