Coaching
Extreme Sports
fitness
Martial ArtsMind Over Matterhorn | Vi åkte mountainbike nedför en 11 500 fot glaciär i Cervinia, Italien
"Jag har aldrig åkt mountainbike nerför en glaciär förut."
Jag hör mig själv säga orden när vi rullar våra turer in i en gondol i semesterorten Breuil-Cervinia, den tredje gondolen på de senaste 25 minuterna och den sista på väg till Plateau Rosa, eller Theodul-glaciären, 11 417 fot över havet på den italienska sidan av Matterhorn.
Det låter löjligt från mina läppar. Och våra reskamrater i gondolen gör inte heller något för att lindra omständigheternas surrealistiska natur. Vi är de enda två i linbanan som bär något annat än skidsalopetter, trots att det är juli och 30 grader.
Vi möts av en ström av bergsluft när vi kliver ut ur gondolen på 3 480 meter. Efter att ha börjat vår resa i Italien, står vi faktiskt nu på schweizisk mark – eller snö, som det händer – på kanten av gränsen mellan Aostadalen och den schweiziska sidan av Pennine-alperna.
Snöspräckliga bergstoppar så långt ögat når leder runt till den fantastiska massan som är Matterhorn, eller Monte Cervino som det kallas i Italien. Solen skiner starkt på våra ryggar.
Toppen av Cervino spikar genom himlen, tillräckligt skarp för att tränga igenom molnen och skära upp himlen ovanför den. Romantiken rusar över bergskedjan som en bris från Medelhavet; havet av gräsbevuxna gröna och vackra blå färger som flödar nerför nedstigningen och kontrasterar mot bergens imponerande grå färger som dominerar silhuetten.
Det är inte den första anmärkningsvärda utsikten vi sett sedan vi flög till Milano Malpensa heller. Vägen genom Aostadalen är inte att sova igenom – särskilt när din taxichaufför är den strålande Marco Pellissier, son till mannen som öppnade den första skidskolan någonsin i Cervinia långt tillbaka på 1930-talet, och undervisade den italienske kungen på tid hur man rider.
Marco pekar ut romerska vägar och gamla fästningar på vår rutt när kullar reser sig från marken och förvandlas till berg, som tornar upp sig över floderna och vägarna som gigantiska stenvakter när vi sakta, och sedan plötsligt reser oss tusentals fot mot semesterorten Cervinia.
Själva staden Cervinia är som en utopisk landningsbana bland paradisiska omgivningar. Det är inte stort på något sätt, men om du inte tittar på Cervino eller de vackra jävlarna och sjöarna runt omkring, stirrar du ner i tunnan i den vackra Aostadalen; blickar över golfbanan till tallarna som faller nerför tusentals meter, slingrande vägar och taggiga klippor som skissar ut en fjord mellan de sluttande kullarna.
Cervinia är ett certifierat skidparadis och har sällan en extra säng på vintern, och med tanke på hur liten staden är i jämförelse med grannar som Zermatt på andra sidan berget är backarna sällan fullsatta heller. Siffrorna för mountainbikecykling är ännu mer lockande.
När vi rustar oss på toppen av berget, i början av den olycksbådande namngivna "Dark Trail", finns det inte en annan cykel i sikte. Även om Maxiavalanche-tävlingen kommer att äga rum i helgen, tar över 300 ryttare till regionen för att tävla nerför glaciären vi ska ta oss an, ställa upp någon annan solig dag och du kommer att ha ett fantastiskt nätverk av stigar praktiskt taget till dig själv, minus några angelägna lokalbefolkning.
En kraftig vindpust skvalpar i min åktröja när vi stannar i början av pisten. När jag gapar nerför glaciären slås jag av en bisarr känsla av det sublima; den udda känslan som kommer med att se ändlösa berg höljda i moln och lager i snö, en vy som man så ofta har på sig med pjäxor som nu ses i shorts. Det tunna syret så högt ovanför staden förstärker bara känslan.
Jag håller på mig min Giro Cypher-hjälm och Dainese-knäskydd och vi förbereder oss för att ge oss av. Jag är glad för skyddet, förvandlar min kontur till något mellan en gladiator och en färgbombad stormtrooper; en lätt tröstande försäkran mot osäkerheten i stigen framför dig, som faller hela 4527 fot innan den återförenas med stadens centrum långt nedanför.
"Offpiståkning har blivit så vanligt på senare tid", säger Max när vi sitter på sadlarna längst upp i löpningen. "Hela den här dalen är helt täckt av snö under skidsäsongen." Han pekar på ett gapande cirkulärt hål i dalen ovanför. "Nu kan du se sprickor som den där; de finns runtomkring, men på vintern när det har snöat över folk går folk rakt över dem utan att tänka, och vissa av dem kan vara 30 fot djupa."
Så det är möjligheten av en långsam död i en isig grotta att oroa sig för, liksom den redan trängande frågan att försöka hålla sig på den smala stigen framför sig utan att välta över kanten och falla med huvudet först i en stenhög som ser mindre välkomnande ut. än Donald Trumps Amerika.
Max fortsatte:"Kom bara ihåg att inte bromsa för hårt på ditt framhjul, och bromsa inte när din cykel inte är i en rak linje. Om du behöver sakta ner kan du alltid sätta ner foten.”
Bra. Vem behöver bromsar egentligen? Som det visar sig gör jag det. Och jag inser det snabbt när mina däck glider och glider nerför skidbacken med all stabilitet som Bambi på en bobslädebana.
Spänningen med resan undgår mig inte, även om det känns som att cykeln kommer att göra det vid flera tillfällen. När jag stirrar in i himlen framåt går det upp för mig att jag kan vara det minst änglalika föremål som någonsin har stigit ned genom en sådan spektakulär miljö. En riktig självkänslashöjare.
Varje gång jag tittar upp blir jag distraherad av den fantastiska silhuetten; består av miljontals snöflingor sådda i ett tomt vitt ark, draperade över äventyrsparadiset som dryper av fara. Det är vid denna tidpunkt som mitt bakhjul börjar försöka tvinga fram sitt oberoende från min cykelram och jag blir kvar och sladdar från sida till sida och kämpar för att återfå mitt lugn – även om jag på något sätt lyckas stanna kvar på cykeln.
Min första lektion på berget i Cervinia; man måste vara fokuserad när man cyklar nerför en glaciär.
Vi passerar våra första mountainbikekompisar när vi traskar över den sista snön. Vi har varit tvungna att gå över vissa små segment där det helt enkelt inte var möjligt att cykla, och det är härifrån som vi ser två silhuetter som skalar klipporna för att nå början av leden, med sina två hjul och ram på sina axlar. Jag uppskattar romantiken i deras ansträngningar, men efter att precis ha klättrat ner från öppningsdelen på två hjul är jag ganska glad att vi valde att linbanan skulle gå upp.
Fortsätter vi snabbt vidare tar leden den första av vad som kommer att bli många drastiska omvandlingar i terrängen, med försvinnandet av snön som gör att vi kan navigera ett jordskred av stenar för att nå den gröna singelleden i fjärran nedan. Välj din linje.
Som tur är har Max gjort det här förut, och jag håller mig nära hans hjul och litar på att fjädringen frenetiskt pumpar iväg under mig. Resan var designad för den här sortens häftiga resa, den mänskliga formen, skulle man kunna föreställa sig, var det inte. Men det betyder inte att vi inte kan hänga med på resan.
Och det är precis vad jag gör. Håll dig utanför bromsen när det är möjligt, leta efter vad som förhoppningsvis kommer att bli den jämnaste linjen genom det grymma rockfältet – en uppgift som liknar att försöka välja den mest shakespeareska meningen i ett lite mix-spår – och häng på styret, mina ben skakar som vi hoppar och rasslar igenom vad som faktiskt visar sig vara ett jäkla roliga minuter.
Vår belöning är ett snabbt stopp för vatten och en grusväg som väver in och ut ur flytande klippvägar; en trevlig chans att ta ett djupt andetag in och ut och verkligen släppa loss, den krispiga bergsluften susar förbi när vi rusar förbi förbryllade vandrare och grått och vitt förvandlas abrupt till grönt och blått runt omkring oss; som en förändring av årstiderna framför våra ögon.
Det är nästa stora förändring i vad som måste vara en av de mest inkapslande mountainbikevägarna på planeten. För tio minuter sedan stod vi på snö, och nu hamnar vi i en sommarsensation; tar oss igenom säsongerna av en C.S Lewis-roman med en GoPro och en helhjälm.
Till vänster om oss ligger Lago Goillet; vars bortre sida kommer att ge den mest pittoreska utsikten jag någonsin har vittnat om. Jag skulle säga att inga ord kunde beskriva dess prakt, men som journalist skulle jag förmodligen få sparken. Så jag antar att jag ska ge det ett försök.
Föreställ dig reflektionen av den mäktiga Cervino som studsar mot det kristallklara vattnet när du stirrar över dalen; kolossala klippor som kantar sjön till höger, som leder tillbaka upp till toppen av berget, och en jävla mountainbikespår som kretsar runt vattnet till vänster. Övervuxna trappsteg inneslutna i berg försvara landskapet; de gråa och vita som verkar ogenomträngliga medan de blå och gröna ger scenen en ödmjuk skörhet.
Där försökte jag.
Hur som helst, den som tyckte att det skulle vara en bra idé att sätta ett sådant naturunderverk; ett mystiskt drömland bredvid en teknisk stensektion på en mountainbikeslinga tänkte förmodligen inte klart. Det är det närmaste jag kom att kastas över styret när jag kämpade för att hålla ögonen på spåret.
Men det var dagen efter; en dag som var fylld av ljuvligt smutsiga skogsstigar på andra sidan av Breuil-Cervinias spårkarta; som även om den är begränsad säker har åtminstone lite av allt. Dag två var fylld av några av de bästa bermarna i Europa och skoningslösa stigar genom skogen som krävde din uppmärksamhet och respekt och skramlade dina ben ända till slutet.
Det återstod dock ganska många hundra meter att navigera på Dark Trail innan jag kunde säkra min närvaro på den andra dagen av vårt italienska äventyr vid det här laget. Efter att ha tagit sig igenom snön och klipporna påminde leden mer om Storbritannien vid denna tidpunkt; även om utsikten förblev betydligt mer änglalik än en utsiktsplats över Hull. Förlåt Hull.
Terrängen var inte alls lika graciös som utsikten, det är säkert. Ett djävulsleende genom dalens vackra ansikte; leden innehöll segment så branta som du vill som leder till droppar, floder och snäva singletrail på kanten av enorma droppar innan du kommer ner till avlämningsstället för den första linbanan. Därifrån är det dags att testa er själva på de här snäva, snyggt skulpterade vallarna och en rad tekniska nedförsbackar och korta klättringar, med trädetaljer som överbryggar luckor efter behov.
Max saktar snällt ner tempot och jag följer hans linje längs banans avslutning. Han hade varit en fantastisk guide – en lokal som har bott i Cervinia hela sitt liv, arbetat som skidlärare under vintern för att finansiera en kitesurfing sommar i Grekland och åka de lokala utförspåren.
Han berättar historier om helikopternedstigningar på cykel nerför närliggande toppar, om präster på två hjul och om den tid då han bokstavligen räddade en valp från en arg grekisk bonde. Han kunde släppa mig på en sekund och åka resten av banan med lätthet, glida genom bergsvallarna, men tack och lov är han en tillmötesgående värd.
Vid det här laget darrar mina händer, mina knän känns som att de har tredubblats i vikt och mina lungor håller fortfarande på att återställa sig efter de fladdrande syrenivåerna. Och ändå är den sista nedstigningen en av dagens roligaste; riva ner singletrail och hoppa in i den första av tre sista berms; flyter vidare genom en droppe till nästa och susar ut på en brandväg som leder tillbaka in i staden.
Lite glaciärvatten från en lokal fontän och en kort promenad uppför den lilla huvudgatan till en hamburgare av lämplig storlek visar det perfekta slutet på en av de mest anmärkningsvärda nedfarterna i Europa. Jag byter ut min helhjälm mot ett par Tens-solglasögon och virar mina darrande fingertoppar runt en pint lokal öl.
Min tid i Italien närmar sig sitt slut efter ytterligare två dagar på de tekniska, testande stigarna i Cervinia. Några extra tillägg till spårkartan skulle verkligen inte gå fel, men det som erbjuds är verkligen imponerande. Om orten kan lägga till menyn ytterligare; några fler freeride-alternativ för att locka den hoppjaktande downhillpubliken, sedan kunde dess uppgång inte se något slut. Det är redan en dröm för den blomstrande enduroscenen.
När jag vaknar den sista morgonen är jag helt skjuten. Mina händer darrar efter tre dagars benskakande ridning och mina knän behöver åtminstone några dagars läsning och vila. Mitt huvud försöker fortfarande förstå den surrealistiska naturen i landskapet jag har glidit igenom de senaste dagarna.
En tur nerför Plateau Rosa från Breuil-Cervinia är en resa som ingen mountainbikeåkare skulle glömma i all hast. Att tillbringa en vecka eller mer i staden är något helt oförglömligt.
Läs resten av vårt "Bergnummer" i oktober, som kommer på Mpora under hela månaden.
Gör det själv:
Flyg till Turin Caselle (118 km), Milano Malpensa (160 km), Milano Linate (180 km) eller Genève (188 km).
Transfer till och från flygplatserna kan ordnas med buss, taxi eller hyrbil. Vi fick en tur med Taxi Cab Di Marco Pellissier – +39 339 481 0614
Vi bodde på:Hotel Fosson
Cykeluthyrning från: UAINOT
Vi använde:Giro Cypher Helmet , Dainese Trail Skins Knäskydd , Tens solglasögon
[Mind Over Matterhorn | Vi åkte mountainbike nedför en 11 500 fot glaciär i Cervinia, Italien: https://sv.sportsfitness.win/Rekreation/Mountainbike/1012048936.html ]