En Färöisk väg | Utforska Färöarnas gröna tillflyktsort

Vi kör direkt från flygplatsen, 10 minuter på vägen, till en färöisk by som heter Bøur. Längs vägen åker vi förbi staden Sørvágur och nerför bukten som den ligger prydligt inbäddad i ena änden av. Detta, får vi dystert höra, är en plats som vanligtvis används för valfångst.

Förra sommaren, när de var på öarna för "Land of Maybe"-inspelningen, bevittnade klätterkraftsparet Caro Ciavaldini och James Pearson den kontroversiella praktiken i första hand. Jakten resulterade i att över 100 valar dog.

"Havet blev rött av blod", säger Caro.

Under min vistelse på Färöarna kommer ämnet valfångst upp mycket. Det är uppenbart att lokalbefolkningen, som delar ut bytet från jakterna i sitt samhälle, brinner för traditionen och känner att många av de utomstående som kritiserar dem för den gör sig skyldiga till hyckleri. En av våra färöiska värdar berättar till exempel om en populär gammal t-shirt-slogan som sa "På Färöarna dödar vi valar. I Amerika dödar man människor."

En snabb sökning på internet, och du kommer snart att läsa ett stycke publicerat på The Spectator hemsida med den iögonfallande rubriken:”Ja, jag slaktar valar. Vad handlar allt väsen om?"

Efter att ha provat lite lokal soppa och mer hembakat bröd i ett traditionellt färöiskt hus som heter Pakkhúsid, tas vi alla upp för en visning av "Land of Maybe" och ett föredrag från James Pearson. "Det här projektet började för att jag bestämde mig för att googla på "världens största havsklippor", säger James. "Cedar [Wright] var övertygad om att det bara skulle ta fyra timmar men hela stigningen tog någonstans mellan 14 och 16 timmar."

Efter en snabb rundtur i Bøur är vi sedan tillbaka i skåpbilarna för en 10 minuters resa till Gásadalur; en mytiskt klingande plats som känns som att det borde vara namnet på en karaktär i Sagan om ringen. Den lilla och isolerade byn Gásadalur, som ligger på kanten av ett vattenfall och är omgiven av berg, nås via en lång och smal vägtunnel som till synes sträcker sig för evigt.

Innan tunneln öppnade 2004 var byn helt avskuren av landskapet. Vi får veta att brevbäraren vandrade över bergen en gång i veckan för att leverera posten till invånarna här; något, jag föreställer mig, som måste ha varit en särskilt frustrerande process om det enda de levererade var uppdateringar om vad den färöiska motsvarigheten till Tesco Clubcard-poäng än är.

En kort liten promenad efter att ha stigit ur skåpbilen och jag konfronteras med förmodligen den mest fantastiska utsikt jag någonsin sett. Mulafossur vattenfall är den sortens vackra naturliga landmärke som till och med en äldre släkting, med sviktande syn och noll kameraträning, inte kunde undgå att ta en anständig bild av. Om det inte var för det faktum att jag hade lämnat min bygel i bilen och började känna kylan, hade jag kanske sett dess vatten forsande ner i Nordatlanten i dagar, veckor, månader, kanske till och med år. Det är verkligen spektakulärt.

Nästa morgon är det dags att uppleva en hel dag i den färöiska naturen. På något sätt får dagens vind gårdagens kraftiga bris att verka som en gerbils milda fis i jämförelse. Vi har varit ute ur skåpbilarna i mindre än en minut, och redan känns det som att den här vinden riskerar att plocka upp folk och kasta dem i havet som om de vägde lika mycket som ett tomt paket. Det är brutala grejer; den typ av väder som kan få dig att ofrivilligt svära högt när det slår till. Det slår ofta.

Istället för att leda oss tillbaka in i skåpbilarna och vänta på att allt detta ska blåsa omkull, samlar vår angelägna guide Johannus Hansen från Reika Adventures oss snart och gör sig redo att leda oss på vår stora dag ute. Trots det nästan konstanta hotet att bli bortblåst för att aldrig mer ses, slutar vi alla med att vara väldigt tacksamma för hans proaktiva inställning. Rutten han tar oss inkluderar en fantastisk utsikt över Trøllkonufingur (alias "Häxans finger") och en hisnande åsvandring från Krosstindur (574m) till Húsafelli (591m).

Maten, 100% ekologisk och kommer från Anna och Ólis gård är aptitretande god. Släng in en pittoresk panoramavy från fönstret och ett utbud av lokala ölsorter som till synes aldrig tar slut, och allt blir en fantastisk, unikt färöisk natt med kulinarisk njutning.

En baksmälla senare, en baksmälla som rensas upp effektivt genom exponering för den rena färöiska luften, och jag är i slutet av min korta men ljuva vistelse. Med ett årligt vädermönster som inkluderar ungefär 300 regndagar om året, verkar det ganska passande att min natursköna skåpbilsresa tillbaka till flygplatsen kommer med ett skyfall så kraftigt att vatten börjar läcka in genom de stängda fönstren och bilda små pölar på golvet.

Blöt, blåsigt och vild; Färöarna är verkligen inte ditt genomsnittliga semestermål, men är det inte hela poängen med äventyret? Att gå utanför komfortzonen, att gå och förlora dig själv någonstans långt bort från din egen normalitet, att hamna på en plats där du har alla frågor och knappt några svar.

Att lämna Färöarna är som att vakna från ett drömlandskap, en bleknad övergång tillbaka till verkligheten där du hamnar osäker på om det du såg var verkligt och om du överhuvudtaget var där.

"Har du varit trevlig någonstans?" säger min taxichaufför, tillbaka i London.

"Färöarna", svarar jag.

"Var är det då?"

"Det är... eh... typ mellan Skottland, Norge och Island."

Gör det själv:

Vi flög till Färöarna från London Heathrow, via Köpenhamn, med SAS . Den första natten bodde vi på Magenta Guest House i Sandavágur. På vår andra natt här bodde vi på Gjogv Guesthouse . Mat den andra kvällen bjöds på hemma hos Anna och Óli . Vandringen och rappelleringen arrangerades av Reika Adventures .

För mer information om Färöarna , besök den officiella turistwebbplatsen.

Stort tack till The North Face för att vi satte igång en Summit Series intervall.

Klicka här för mer från månadens gröna nummer.