Coaching
Extreme Sports
fitness
Martial ArtsSkidturer i Valais | Utforska "Valley Of Hidden Treasures" med skidor
"De gamla är starka och kan bestiga ett berg snabbt, men de kan inte åka bra skidor" säger den schweiziska bergsguiden Rudi Julier när han guidar oss på ytterligare en 1 000 m plus skidtur i Goms i regionen Upper Valais. "De unga är inte så vältränade", tillägger han, "men de kan åka skidor bra."
Jag är inte säker på vilken kategori jag passar in i här men, 66 år gammal, trotsar Rudi båda. Han har klättrat både Everest och Ama Dablam och är skidlärare. Han är fortfarande stark och håller oss i en måttlig men konsekvent takt när vi stiger uppför bergen i Binntal Landscape Park och Obergoms.
Rudi skivar sig några bitar av lokal korv och jag plockar i min smörgås och försöker putsa bort den i ett svep medan vi sitter på en solig plats vid en avskild, snötäckt fjällstuga. "De unga har fördelarna med skidliftar så att de kan träna alpin skidåkning, till skillnad från den äldre generationen som precis hade en lång nedstigning från toppen av en 1 000 m topp för att träna sina svängar", förklarar Rudi.
Jag är inte säker på hur många generationer vi kommer tillbaka hit, men under säsongen 2020–2021 hade bara schweizarna fördelarna med öppna skidliftar hela säsongen. Även då använde de dem inte så mycket, jag har fått höra att att inte kunna få en varm måltid i en fjällstuga hade avskräckt många från att spendera en hel dag på berget.
Här i Goms finns det gott om möjligheter för alla typer av skidturister. För nybörjare finns det långa men inte alltför tekniska dagar ute. Sedan har du kortare och brantare turer, ofta avnjuts av dagsturister från Bern som bara parkerar, "springer" upp för något och sedan går hem.
Vi hade en fyra dagars resa planerad runt alpin i Binn Valley, som sägs vara "den vilda och romantiska sidan av Goms". Många hade trampat sin fot på de alpina topparna som låg framför oss, med en av dess mest kända gäster var en viss ung Sir Winston Churchill som bodde på det historiska Hotel Ofenhorn i byn Binn 1897.
Churchill skrev mycket entusiastiskt till sin mamma om bergen i Valais och klättrade till och med det 4 634 meter höga Monte Rosa, som han beskrev som "ett mycket tröttsamt berg." Även om han ångrade att han inte lyckades klättra något svårare, som "Sandhurst och Harrow". pojkar i Zermatt,' han hade mer brådskande prioriteringar i livet, antar jag.
Inte en skidortsupplevelse
Det som är tydligt är att skidåkning i Binntal Landscape Park inte är en semesterupplevelse, och Rudi gillar det så här. Istället är det som om tiden har stått stilla i dalen som är prickad med vackert bevarade historiska byar.
Fram till för bara ett halvt sekel sedan var den avskuren från omvärlden varje vinter av snö. Byggandet av en tunnel 1964 möjliggjorde tillgång året runt, men byarna har fortfarande kvar sin gamla alpina charm. Ernen, den folkrikaste med 520 personer (och 8 fler barn sedan låsningen), har till och med en busshållplats; endast tillåtet på grund av att det har fler än 100 invånare.
Med sina solbakade bruna trähus byggde många på stenpelare så – en gång i tiden – kunde råttor och möss inte ta sig in i spannmålsmagasinet ovanför. Så motståndskraftig är denna stughantverk att Ernan har vunnit priser för att vara så välbevarad. Nuförtiden måste alla byggnader som byggs där byggas i traditionell stil.
Jag hör om Ernens häxkonst när jag tar en rundtur i dess tidigare fängelse, där häxor en gång ställdes inför rätta och torterades med avsikten att deras skrik skulle höras av alla. Galgen kan också fortfarande ses på kullen strax utanför byn. De är de äldsta i landet och den sista hängningen ägde rum omkring 1774.
Under middagen på Gasthaus Jägerheim berättar vår värd Madlen att hennes svärmor Marie Schiner hade 18 barn som alla växte upp på hotellet. Hon dog vid 103 års ålder och efterlämnade ett arv av 51 barnbarn och 75 barnbarnsbarn. Fru Schiner hade uppenbarligen ingen tid för att åka skidor, antar jag, och jag skålar för henne med en shot lokal aprikotinsnaps.
Den dolda skatternas dal – Stockhorn (2 610 meter)
Rudi hämtar mig nästa morgon för vår första skidtur med start i den närliggande byn Imfeld (även känd som Fäld) på 1 519 m. Byn var hem för 50 personer innan tunneln byggdes. Nu är det bara fem. Vi stannar för att låta en flock kor sakta trampa över vägen, med deras klockor klingande i den kalla tidiga morgonluften. Det bor nog fler kor här nu tror jag.
Parkerade utanför en stängd restaurang förbereder vi våra skidor med klätterskinn redo för uppstigningen. Det var ett tag sedan jag var på höjden, så jag börjar ganska trögt. Vi går uppför en isig vandrarstig tills vi nådde en grund ravin som på sommaren är Lengenbachs mineralbrott dit barn kan komma och jaga kristaller.
Binntaldalen är inte bara känd som "dalen av dolda skatter" för sina historiska byar. 270 sorter av kristaller har upptäckts i dalen, mer än 100 i Lengenbachs mineralbrott. Mer än ett dussin av stenarna har heller aldrig hittats någon annanstans i världen, så de har fått sitt namn efter regionen (se lengenbachiten eller wallisiten).
Området var så känt för sina mineraler att kristalljägare skulle resa hit på 1850-talet. Famers skulle under tiden hitta och sälja mineralerna för att fylla på familjens inkomst. Fram till första världskriget var det runt 40 personer här som letade efter kristaller. Nuförtiden är de professionella jägarna sällsynta.
Vi fortsätter att slingra oss genom en isig skogsstig, med hjälp av våra stegjärn tills vi bryter ut på en soldränkt platå. Här tar vi en kort paus, innan vi snabbt ger oss iväg igen. Efter ytterligare några timmar med en betydligt mindre teknisk stigning över trädgränsen når vi en imponerande ås. Med nordanvinden som piskar upp runt oss tar vi av oss skidorna och packar upp de sista metrarna till toppen.
Det finns många fantastiska vyer över olika toppar från toppen av Stockhorn på 2 610 meter, men jag har huvudet nere. Jag lyssnar inte på Rudis till synes encyklopediska kunskap om panoramat eftersom jag är för kall och jag kan inte höra någonting i vinden.
Tack vare de bitande kalla förhållandena blir snön något av det mjukaste pudret jag har upplevt på länge. Mina lätta turskidor har inga problem att studsa över och genom de fantastiska förhållandena.
Tryggt tillbaka i Fäld tittar vi in på det lokala mineralmuseet som inrättades av kristalljägaren och samlaren Andre Gorsatt.
Andre har samlat på kristaller i Binntalsdalen i 46 år och är ansvarig för att hitta nästan alla stenar i museet. Trots att han är ganska värdefull har Andre aldrig haft något intresse av att sälja dem. Istället har han byggt upp sin egen Binntal-samling i källaren i sitt hus. 2011 bestämde han sig för att sätta upp stiftelsen så att mineralerna kunde stanna i dalen på obestämd tid.
Under åren har museet utökats med mineraler från Lengenbachgropen som lagts till samlingen. Ta hänsyn till de andra exklusiva bitarna från dalen, och det är lätt att se varför detta anses vara den rikaste uppvisningen av bintalmineraler i världen.
När vi återvänder till vårt hotell njuter vi av en öl i solen där Rudi berättar att han den här säsongen har haft ännu mer arbete än normalt. Vanligtvis arbetar han på vintern som skidlärare i Valais 2 000 km pister. Men i år vill hans kunder, som nästan alla är schweiziska, åka på skidor.
Jag frågar honom varför han valde att bli bergsguide. Under uppväxten i Ernen berättar Rudi att han började som snickare och att det var hans bror som ville bli bergsguide. När han såg vad guiderna gjorde men ändrade han sig och har guidat nu i 40 år. Med 45 av Alpernas 82 4 000 m toppar här finns det – tror jag – ingen bättre träningsplats för bergälskare. Dess terräng förklarar säkert varför regionen nu har cirka 450 bergsguider.
Hypnotiserande bestigningar – Mittelberg Cima Orientale (2 891 meter)
Jag går och lägger mig tidigt den kvällen, orolig för min (brist på) kondition och vill vara väl utvilad. Med nästan 1 500 m klättring framåt på en tur runt Schinhorns berg kommer det helt klart att bli en väldigt lång dag.
Vi börjar på samma ställe i Fäld, men slutar med att ta en mer teknisk väg; klättra genom träden. När vi bryter igenom träden, går vi en kant ovanför dalen och försöker hålla oss högt, och börjar sedan en lång gradvis uppstigning ovanför trädgränsen och in i alpint. Strax efter detta når vi en platå med Grosses Schinhorn på 2 939 m till vänster.
Rudi väljer toppen till höger. Han låter oss inte stanna för att vila, utan leder oss på en sista skjuts mot toppen. Vi tar av oss skidorna igen och packar pjäxorna till en stenig scramble, och slutligen en liten platå vid toppen. Här slår vi nävar och tar bilder samtidigt som vi försöker ignorera stupet nedan.
På toppen av Mittelberg Cima Orientale 2 891m är vi faktiskt nu i Italien. Inga Covid-19-tester krävs för att korsa gränsen här dock. Vi stannar till för lunch i solskenet och fortsätter att åka skidor ner genom minst 5 olika typer av snö.
'Vilodag' – Blashorn (2 778 meter)
Tillbaka på hotellet tar vi tag i våra väskor och går direkt till vårt nästa mål, byn Ulrichen i Obergoms. Bättre känd som ett "längdskidåkarparadis" med sina 100 km preparerade spår, trafikeras kommunen av tre små skidliftar. Dess verkliga hemlighet är dock dess skidåkning.
Ulrichen sägs också vara den näst kallaste platsen i Schweiz, vilket är utmärkt för att hålla sina längdskidspår i gott skick. Rudi säger att snön här kommer från alla håll. Han fortsätter med att berätta för oss att det är nordsidorna vi bör träffa i april, tack vare skuggan som dessa backar erbjuder.
Med hans ord ringande i mina öron blir jag förvånad när vi ger oss ut på en västlig yta, på väg mot 2778 m Blashorn från en bana strax ovanför Hotel Walser i Geschinen på 1 370 m. Även om vi fågelvägen bara är 20 km från Binntal, är det mycket mindre snö och det är mycket vindfyllt.
Ändå är det gjort för en trevlig enkel rutt och vi fortsätter att korsa stigar med skolbarn som lär sig att åka skidor för sin idrottslektion. Vid en tom fjällstuga på ca 1 795m tar vi en lång paus. När vi är där lyssnar vi på ljudet av hackspettar och väntar på att solen ska smälta snön för en bättre nedstigning.
I fjärran finns en damm och vindkraftverk vars energi, hävdar Rudi, går till Italien, inte Schweiz. "När det är nere ... Ticino har ingen makt!" han säger. Med expertkunskap om området lokaliserar Rudi en välbekant solfläck på vägen upp; att veta att det kommer att vara den bästa platsen för mjuk snö på skidan ner.
Vid ett tillfälle knäcks en miniflaska lokalt vin upp. Vi stannar till vid Glurichen och njuter av det i det korta solskenet innan vinden tilltar igen. Vi tar en mycket ojämn nedförsbacke nerför sluttningen, finner lite lättnad i Rudis solfläck, sedan är det "survival skiing" genom träden hela vägen till dalen; så småningom skridskor över en åker tillbaka till vårt hotell.
Kommer skidturneringen aldrig att ta slut? – Teltschehorn (2 743 meter)
På dag fyra känner jag mig mer acklimatiserad och starkare inför den maffiga turen till Teltschehorn på 2 743 meter. Rudi säger att det är en "typisk rundtur" i området, populär eftersom den ligger på norra sidan av dalen så det borde finnas puder.
Vi börjar vid ett tågspår där skidåkare från Bern parkerar upp, 'springer upp' på berget och återvänder för att ta tåget hem. Klockan 08:00 tittar solen fram bakom bergen och vi kan se att över dalen är bergen gröna och redo för vårens vandrings- och cykeläventyr.
Som vanligt börjar vi med att gå upp genom träden. Den här gången är spåren inte så bra, eftersom de delvis förstörts av skidåkare som kom ner. Jag behöver definitivt mina stegjärn här när jag glider bakåt på de packade isiga snöstigarna.
På vägen pekar Rudi ut fluorescerande siffror målade på träd. Dessa är markörpunkter för träningsvägen för Patrouille des Glaciers, det berömda skidbergsloppet från Zermatt till Verbier som anordnas vartannat år av den schweiziska försvarsmakten. Evenemanget går genom den södra delen av Valais.
Jag tappar koll på tiden igen och efter vad som kan ha varit timmar når vi toppen som är markerad av ett enkelt kors. Vi poserar för några fler bilder, innan vi äter våra smörgåsar och njuter av en puderskida ner genom bergen; hela tiden ackompanjerat av kurret av vad Rudi kallar en "snökyckling".
Jag känner mig kämpig nu, jag är ledsen att allt är över. Efter månader av låsningar och restriktioner, att vara ute i bergen igen, känna friheten och lugnet som är unikt för skidturister, är definitivt en tonic. Oavsett hur ansträngande klättringarna har varit, har nedförsbackarna verkligen betalat tillbaka mödan.
När jag återvänder hem känner jag mig som Churchill; en dag kommer jag tillbaka för något svårare. En dag...
*****************
Kolla in mer information om var du kan åka skidor i Valais här
[Skidturer i Valais | Utforska "Valley Of Hidden Treasures" med skidor: https://sv.sportsfitness.win/Sport/skidåkning/1012048488.html ]