Coaching
Extreme Sports
fitness
Martial ArtsYukon | Vandring På Frontlinjen Av Klimatförändringar
Utvalda bilder av Tristan Kennedy
I 1980-talets amerikansk tecknade serie, Calvin och Hobbes, finns det en utökad berättelsebåge som ser sexårige Calvin och hans uppstoppade tiger försöka "skilja sig" från sin familj, och fly för alltid. Deras val av destination? Yukon. Det är en plats där, drömmer Calvin, de kommer att kunna leva vilt, bli vän med timmervargar och aldrig mer behöva städa sitt rum. De klarar det aldrig, förstås. Bara tjugo minuter hemifrån faller den noggrant planerade expeditionen sönder när Hobbes myteriskt stjäl "befälhavarhatten" och försöker äta deras sista smörgås. Men efter att ha lyckats där de misslyckades, och tagit sig så långt som Yukons Kluane National Park, är det lätt att se varför Calvin (och hans skapare, serietecknaren Bill Watterson) skulle välja detta som den plats att komma på jakt efter otyglad frihet.
Från vår 1 990 m höga utsiktspunkt på toppen av King's Throne-toppen är det synliga landskapet nästan ofattbart vidsträckt. På ena sidan trängs snötäckta toppar för position, varje ås högre och mer taggig än den förra. Nedanför oss ligger Kathleen Lake, och klustret av tält vi har klättrat upp från. Följ vägen norrut därifrån och du kan nästan se Haines Junction (befolkning 613), men utöver det finns... ingenting. Bara oändliga mil av ur, boreal skog, som sträcker sig så långt ögat kan se, bara bryts ibland av en klippig åslinje, en sumpig glänta eller glaciärblå av en smältvattenflod.
Yukon är ingenting om inte avlägset. Territoriet täcker en stor del av Kanada mellan toppen av British Columbia och Ishavet. Det är på samma breddgrad som Alaska, som det delar sin västra gräns med. Men när det kommer till människor ser den "slutliga gränsen" av Amerika ut som en livlig metropol i jämförelse. Enligt Jessica Ruffen, som arbetar för den lokala turistmyndigheten, kallar cirka 37 000 människor för närvarande Yukons hem – det är ungefär en fjärdedel av befolkningen i Slough, som bor i ett område lika stort som Spanien.
Detta gör naturligtvis området till ett paradis för vandrare. Kluane National Park går samman med Tatshenshini-Alsek Provincial Park i British Columbia, Wrangell-St Elias National Park och Glacier Bay National Park (båda i Alaska), för att utgöra det största skyddade området i Nordamerika, som täcker nästan 98 000 kvadratkilometer. (Sydafrikas Kruger National Park, som jämförelse, täcker bara 20 000 kvadratkilometer). Denna enorma vildmark, som utropades till UNESCO:s världsarvslista 1994, är också hem för det största isfältet utanför polarområdena. Men det är ett landskap som förändras och förändras snabbt på sätt som varken dess UNESCO-utnämning eller dess skyddade status kan förhindra.
Den globala uppvärmningen blir mer uttalad ju längre norrut du reser. Som Dr. Henry Penn, vetenskaps- och hållbarhetschef vid Kluane Lake Research Station vid Arctic Institute of North America förklarar:"Två grader vid ekvatorn är i princip fem grader vid polerna".
Medan resten av världen försöker begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, är Yukon långt över den tröskeln. Lokal myndighetsstatistik visar att medeltemperaturerna har stigit med 2 grader under de senaste 50 åren och vintertemperaturerna med 4 grader – vilket har ökat mer än dubbelt så mycket som i södra Kanada. De följdeffekter som dessa förändringar har på landskap och försörjning blir allt mer allvarliga och allt mer synliga, även för besökare.
Inget av detta är direkt uppenbart när du landar i Whitehorse. Det som är intressant är faktiskt hur lite den territoriella huvudstaden verkar ha förändrats under åren. Alla utom några tusen av Yukons människor bor här. Men det de kallar "staden" känns fortfarande som en sömnig gränsbosättning. Flugfiskare gör slarviga kast i flodsträckan som rinner genom stadens centrum, varannan bil är en pick-up på en gårdsstorlek och strax utanför stan guppar en handfull sjöflygplan försiktigt mot hemgjorda bryggor.
"Det finns egentligen bara tre stora ögonblick i Yukons historia som involverar människor," förklarar Jessica Ruffen. "Pleistocene-eran, när de första nationernas förfäder gick över landbron som förbinder Asien med Alaska; Klondike Gold Rush i slutet av 1890-talet, när hoppfulla prospektörer "stämplade" upp till Dawson City; och sedan byggandet av Alaskas motorväg av amerikanska GI på 1940-talet." Däremellan lämnades denna mark i stort sett ensam.
Att köra Alaska Highway finns på många amerikanska och kanadensiska hinklistor, åtminstone om antalet hyrda husbilar är något att gå efter. Antalet turism i Yukon är fortfarande litet, men det ökar stadigt, med huvuddelen av tillväxten som drivs av denna huvudartär. Det är verkligen ett fantastiskt roadtripland - landskapet är fantastiskt och motorvägen är lyckligt tom. Den enda gången vi stöter på något som kan tänkas kallas trafik är när två andra bilar stannar bredvid oss för att se en svartbjörn och hennes tre ungar spela vid sidan av vägen.
Det är en sak att stöta på björnar bakom vindrutans skyddande sköld, och en helt annan att tänka på att möta en i köttet. Jag är väl van vid att vandra, campa och laga mat utomhus, men jag skäms inte för att erkänna att tanken på att göra det i björnlandet har gjort mig nervös ända sedan vi åkte från Storbritannien.
Broschyrerna som beskriver de komplicerade reglerna om när man ska spela död och när man ska slå tillbaka om man blir attackerad har inte gjort något för att lindra denna rädsla, och inte heller har den "tryggande" chatten från killen som sålde oss björnspray i campingbutiken. Att identifiera om en björn bara är nyfiken eller vill "göra en måltid av dig" beror till synes på vart dess öron pekar. Allt detta är väldigt bra i teorin. Men efter att ha sett uppstoppade grizzlies på nära håll i Whitehorses museum kan jag inte låta bli att tänka på att deras knivskarpa tänder och klor i verkligheten kan vara något av en distraktion från verksamheten att observera öronen.
Tack och lov har vi aldrig en chans att omsätta teori i praktiken. Kanske beror det på att vi följer Parks Canadas försiktighetsåtgärder till punkt och pricka – lagar mat i vinden och långt borta från tältet, förvarar mat och allt annat som är avlägset illaluktande, i en björnsäker burk och sjunger lustigt när vi går, så att björnar kan höra oss komma . Eller så kanske det beror på att vi, trots att vi tillbringar flera dagar i Kluane National Park, fortfarande bara går över kanterna.
När vi planerade våra vandringsleder visste vi att vi skulle vara begränsade till "front range". Men det är inte förrän vi hoppar in i en liten Cessna som flygs av Kluane Glacier Tours som vi inser hur lite av parken vi har sett.
"Det är ett område lika stort som Schweiz", säger Stuart, en av Glacier Tours piloter. När vi stöter nerför landningsbanan och upp i luften får vi de mest otroliga vyerna – inte bara tillbaka över stigarna vi har vandrat, utan ut över själva Kluane-isfältet.
Titta på en karta och du skulle bli förlåten om du trodde att det här bara var en enorm vidsträckta vitt, avbruten av en och annan stenig topp. Från fönstren på ett litet plan blir dock konturerna, sprickorna och till och med isens karaktär uppenbara. Glaciärer brukar betraktas som inerta, statiska, orörliga. Men de virvlande sprickorna och våldsamt utseende brott i isen berättar en annan historia. Det här är ett landskap som är kraftfullt levande och ständigt i rörelse.
På senare tid har dock hastigheten i dessa rörelser blivit skrämmande. 2017 försvann en flod som hade funnits i tusentals år inom loppet av bara fyra dagar.
I ett slående exempel på vad klimatforskare refererar till som en "tipping point", drog sig Kaskawulsh-glaciären tillbaka så långt att smältvattnet som matade A'ay Chu-floden började rinna ner i en annan dal. Från luften är den tomma flodbädden ett nu uttorkande, skavsår, ärr i landskapet. Det är dock på plats som de verkliga härjningarna av denna förändring blir uppenbara.
Vi tillbringar vår sista kväll i Yukon som gäster hos Dr Henry Penn och hans kollegor, vars forskningsstation för Arctic Institute ligger vid en sjö som fram till 2017 matades av A'ay Chu. Dr Matt Ayre, en historisk klimatolog och ivrig friluftsmänniska, kör med oss ut till den torra flodbädden. "De måste skicka en snöplog nerför den här delen av motorvägen på sommaren nu på grund av att damm blåser in på vägen", säger han. "Vid ett tillfälle var dammstormen så intensiv att plogen körde av sidan av vägen."
Tillbaka på stationen berättar Henry för mig genom några av de forskningsprojekt som hans forskare har genomfört om de långsiktiga effekterna. Dammet täcker nu växter och förorenar hela näringskedjan. Vattennivån i sjön sjunker och kommer troligen så småningom att lägga sig på "cirka 12 fot under där den en gång var", säger han, och dessa förändringar kommer att påverka hela ekosystemet, inklusive "fiskpopulationer, laxens lekområden" och potentiellt mycket mer.
Det är inte bara djur som kommer att drabbas heller. På norra sidan av sjön ligger Burwash Landing, hem till Kluane First Nation, en av de inhemska etniska grupperna som har bott på dessa länder i århundraden. "Alla deras sjösättningar, alla åtkomstpunkter, har gått förlorade", säger Henry.
Hur dramatisk den saknade floden än är, så är den långt ifrån den enda synliga effekten av klimatförändringarna i Kluane. Som forskningsstationschef är Henrys högra hand Bob. Han är chefskock och en långvarig invånare i Yukon, som kokar upp en storm, röker som en skorsten och glatt sliter pisset ur alla på skjutfält. "Jag brukar lägga ungefär 2 000 km på min snöskoter varje vinter", säger han till mig, "men förra året körde jag bara 300. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med snö. Jag behövde inte skotta min uppfart en gång i vintras."
Under en av Bobs utmärkta luncher får jag prata med professor Brian Moorman, en glaciolog från University of Calgarys avdelning för geografi och geovetenskap. Han förklarar hur "isdämda sjöar" kan bildas när glaciärer smälter och sedan spränger sina stränder. "Du kan få 2 km, 3 km sjöar, som rinner ut på två dagar", säger han. "I grund och botten en stor översvämning kallas – det är en isländsk term – a jökulhlaup .”
Det här snacket om att klimatet förändras i apokalyptiska hastigheter kan låta som Ragnorök är precis runt hörnet. Men allt är inte mörkt här längst i norr. Yukons regering har ett ovanligt progressivt förhållande till sina First Nations-invånare, efter att ha blivit den första territoriella administrationen att lösa den svåra frågan om markanspråk. Kluane National Park är ett lysande exempel på hur politiken gynnar lokalbefolkningen. Det är nu gemensamt förvaltat av den federala regeringen, Kluane First Nation och Champagne-Aishihik First Nation, en situation som Tom Buzzell, Parks Canadas First Nation Liaison officer och själv medlem av Champagne-Aishihik, beskriver som "mycket progressiv" .
Avtalet innebär att ursprungsbefolkningen har större rättigheter över parken, bättre tillgång till Parks Canada-jobb och en mer rättvis representation i viktiga styrande organ. Men det betyder också att den kunskap de har fört vidare genom generationer – om fisk- och viltuppfödningsmönster, klimatförhållanden och hur man förvaltar denna mark på ett hållbart sätt – nu tas tillvara. Detta är en guldgruva för forskare som professor Moorman. Som han förklarar är numeriska data om klimatet användbara, men det går bara runt 50 år tillbaka i tiden. De första nationernas muntliga historia sträcker sig över århundraden.
Det tragiska faktum är naturligtvis att även om människorna som lever är mycket medvetna om farorna de står inför, är deras sjöar, skogar och glaciärers öde inte riktigt i deras händer. Vad som händer med Yukon kommer att avgöras av policyer som införs i avlägsna huvudstäder, främst av människor som lokalbefolkningen här inte har röstat på.
Om världen håller fast vid sina åtaganden enligt Parisavtalet, finns det en chans att Yukon kommer att förbli ett ord för orörd vildmark, som det var när Calvin och Hobbes slog till här på 1980-talet. Men även om det värsta undviks har detta landskap redan förändrats radikalt, och fler förändringar kommer utan tvekan. Med tanke på vad som har hänt hittills är det svårt att vara optimistisk. Som Brian Moorman säger, "när folk frågar om du är ett glas halvfullt eller ett glas halvtomt typ av kille, säger jag att jag är en vetenskapsman:glaset är helt fullt - halvfullt med vatten, och halvfullt med luft."
Tristans resa stöddes av Travel Yukon.
[Yukon | Vandring På Frontlinjen Av Klimatförändringar: https://sv.sportsfitness.win/Rekreation/camping/1012049182.html ]